De mode verliet het platform nooit: tachtig jaar luchtvaartuniformen
Tachtig jaar luchtvaartuniformen ontworpen door modehuizen, van Pucci bij Braniff tot Puma bij Bangkok Airways, en wat het betekent luchtvaart te dragen.
Luchtvaartmaatschappijen laten de garderobe van hun bemanningen sinds 1946 door couturiers ontwerpen, en dat doen ze nog steeds. Ozwald Boateng sneed in 2023 het uniform van British Airways, Manish Malhotra dat van Air India in hetzelfde jaar, Ashi Studio dat van Riyadh Air in 2024, en Puma sloot zich in 2025 aan bij Bangkok Airways. De praktijk bestaat tachtig jaar. Het luidruchtigste decennium liep van 1965 tot 1977.
Wat het de moeite waard maakt dit als één doorlopend verhaal te vertellen, en niet als een gouden tijd gevolgd door verval, is de methode. Of Pucci in 1965 een vloot laat overspuiten of een Saoedische couturier in 2024 een uniform op een Parijse catwalk zet, de opgave blijft dezelfde: kleding die een hele dag gedragen wordt, op hoogte, en die toch laat zien waar ze vandaan komt.
Braniff, 1965: het kale vliegtuig verdwijnt
Braniff International was een middelgrote Amerikaanse maatschappij zonder enige aanspraak op glamour toen zij zich wendde tot bureau Jack Tinker & Partners en daarmee tot accountmanager Mary Wells. Haar antwoord was een campagne met de titel The End of the Plain Plane, en die was letterlijk bedoeld. Braniff spoot zijn vloot in effen kleuren over, oranje, geel, blauw, groen, turkoois, lila en bordeaux, op een moment dat vrijwel elke andere maatschappij wit vloog.
Het interieur ging naar ontwerper Alexander Girard, die meer dan 17.000 elementen herzag, van de beschildering van de toestellen tot de dekens en de suikerzakjes. De uniformen gingen naar Emilio Pucci.
Voor die uitbundigheid bestond een economische reden. Tot de Airline Deregulation Act van 1978 werden tarieven, routes en markttoegang in de Verenigde Staten vastgesteld door de Civil Aeronautics Board, waardoor maatschappijen nauwelijks ruimte hadden om op prijs te concurreren. Wat overbleef was concurrentie op al het andere: frequenties, maaltijden, comfort in de cabine en het beeld van een bemanning die het platform oversteekt. Ontwerp was in dat systeem geen marketingtoevoeging, het was het product.
Pucci's eerste collectie voor Braniff verscheen in 1965 onder de naam Gemini IV, naar de ruimtevlucht van datzelfde jaar. Hij hield de opdracht tot 1974, en zijn aanpak leek meer op een systeem dan op een uniform. De gelaagde sets, binnen de maatschappij bekend als de Air Strip, waren zo gebouwd dat ze stuk voor stuk konden worden uitgetrokken, zodat een bemanningslid correct gekleed bleef voor het boarden, voor de service en voor een warme bestemming, zonder zich ooit om te kleden.
Air France, 1969: Balenciaga kiest snit boven kleur
Air France sloeg de omgekeerde weg in. In plaats van kleur koos de maatschappij voor constructie, en zij wendde zich tot Cristóbal Balenciaga, die in zijn Parijse huis een eigen afdeling voor Air France opende om de opdracht uit te voeren. De volledige garderobe, winter en zomer, bereikte de bemanningen in juni 1969. In 1971 kwamen er twee sets bij voor het grondpersoneel.
Het resultaat leest als maatwerk, niet als kostuum. Eén set in marineblauwe serge voor de winter, twee lichtere in wit en lichtblauw voor de zomer, alle gedragen met dezelfde marineblauwe satijnen kap met korte klep, witte handschoenen en een donkere strik die de hals sluit. De persbeschrijving van destijds dringt aan op één detail boven alle andere.
Om de witte keperblouse te laten zien heeft het korte jasje van marineblauwe serge geen kraag. Het luchtvaartkarakter ontstaat door de zakken op het voorpand en op de mouwen.
Persbeschrijving van Air France · Balenciaga-uniform, 1969
De opdrachten stopten nooit, ze veranderden van vorm
De meeste verhalen houden op in 1977, met Halston bij Braniff. De opdrachten niet. Vivienne Westwood kleedde in 2014 7.500 medewerkers van Virgin Atlantic. Ettore Bilotta tekende in 2016 wat het laatste Alitalia-uniform bleek te zijn. De Delta-garderobe van Zac Posen kwam in mei 2018, meer dan een miljoen kledingstukken gemaakt met Lands' End. In januari 2023 toonde British Airways zijn eerste nieuwe uniform sinds 2004, gesneden door Savile Row-kleermaker Ozwald Boateng voor meer dan 30.000 medewerkers.
Wat veranderde, is de kaart. In december 2023 presenteerde Air India een garderobe van Manish Malhotra, ombré sari's en bandhgala's waarvan het dessin voortkomt uit het nieuwe Vista-logo van de maatschappij, ingevoerd met de komst van haar eerste A350. In juni 2024 toonde Riyadh Air vijftien looks van de Saoedische couturier Mohammed Ashi in Parijs, op een catwalk, de avond na zijn coutureshow. In augustus 2025 deed Bangkok Airways iets wat geen enkel modehuis had geprobeerd: samen met Puma maakte de maatschappij een sneaker onderdeel van het officiële uniform voor piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel.
De opdracht is geen Europese gewoonte meer die wordt afgehandeld in een huis vlak bij de Avenue Marceau. Zij is mondiaal geworden en houdt vandaag evenzeer rekening met comfort en loopafstanden als met de silhouetlijn.
Wat het decennium vanaf 1965 nog steeds vasthoudt, is geen exclusiviteit maar eenheid. Ongeveer tien jaar lang werden de beschildering van een maatschappij, haar cabine en haar kleding als één object getekend, door mensen die aanvaardden dat alle drie gedragen, gekreukt en op een nat platform gefotografeerd zouden worden.
Wat overleeft, is wat gedragen werd
Musea bewaren nu de Pucci-sets en het Balenciaga-jasje, en het SFO Museum heeft er hele tentoonstellingen omheen gebouwd. Die stukken lezen nog altijd als luchtvaart en niet als kostuum, om één reden: ze zijn gemaakt om gebruikt te worden, door mensen die in het toestel werkten.
Pucci, Balenciaga en Ashi maakten elk in hun eigen decennium dezelfde beweging: de grammatica van het vliegen nemen en daarmee iets bouwen dat standhoudt op de grond, gedragen door iemand die geen dienst heeft.
Een Fly-Belt hoort in die lijn thuis en niet in het souvenirschap, en dat verschil telt. Hij is geen onderdeel dat uit een cabine is losgeschroefd, en doet ook nooit alsof. Wat meegaat, is het ontwerp: de aluminium gesp met hendel die je bij het pushback over je schoot sluit, hier gemaakt als riemgesp en gemonteerd op luchtvaartband, in Authentic 48 mm of Slim 38 mm. Hij wordt op maat gezet door de band door de gesp te schuiven, er wordt dus nooit iets afgeknipt, en er staat geen vliegtuig op gedrukt, omdat dat niet nodig is.
Net als de kleding van dat decennium werkt hij doordat hij het ding zelf is: gedragen op een dinsdag, over een jeans, op grondniveau.
Acht routes. Acht riemen. Eén gesp.
The same buckle mechanism as on board, machined in aluminum, in eight colours named after the routes that made aviation.
De langste vluchten ter wereld, en de riem die je nooit afdoet
Singapore-New York is de langste vlucht in dienst, en Qantas Project Sunrise gaat binnenkort nog verder. Routes die je niet meer in uren meet, maar in zonsopgangen.
TROPIC Riem - De Tropen - de lijnen waar geen vliegtuig op landt
Twee parallellen die je kunt voelen zonder te zien. Geen kustlijn, geen berg, geen rivier markeert ze - en toch kruist bijna elke langeafstandsvlucht er een. Het verhaal van de enige grens waar vliegtuigen nooit op landen.